以往，只有家里来了客人，主人家才会做这两道菜。做好的豆腐角和豆腐圆子晾在篮子里，等待烹调。客人走了，篮也空了，挂在墙上，似乎还带着淡淡的香气。如今这两道菜已变得家常，记忆里的味道却似乎还挂在墙上。
豆豉
闻着臭吃着香的，在昭通除了有臭豆腐，还有豆豉。豆豉的历史悠久，据日本古书《和汗三才图会》记载：“纳豆自中国秦汉以来，开始制作。始于中国的豆豉。”
在昭通，回族家庭有制作豆豉的传统。入冬以后，煮一大锅黄豆，趁着热气腾腾的时候盛入箩筐，用松针或茅草包裹严实，放在温热的灶膛里，发酵一夜。待到散发出臭味，再混入盐和辣椒拌匀，就可以食用了。主妇们大多会把豆豉做成一个个球状，晒几个太阳后，收进厨房，家里就多出一种备用干菜。
冬天里，新鲜蔬菜较少，餐桌上的豆豉成了最受一家人欢迎的菜。干巴炒豆豉，蒜苗凉拌水豆豉，都是香辣可口的美味。这样的菜肴，让人明白，只要勤劳能干，哪怕在最萧条的季节，生活也不会亏待我们的味蕾。
昭通酱
如果要以美食给昭通贴一个标签，这个标签一定是昭通酱。
昭通的农村主妇，个个都会做酱。入冬时节，家家户户开始炒黄豆、磨豆粉。豆面过水搅拌、捏团，然后开始发酵。发酵时间很长，有时要四五十天才能完成。酱面准备好时，已是入春时节。主妇们开始下酱，酱面里加入水，和上辣椒面、花椒面、食盐，拌匀，经过几个月的日晒夜露，才能成为美味的酱稀。
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